Relax
  • 203
  • Апулия. Альберобелло



    В Альберобелло ездят смотреть на вот эти самые домики, как будто из сказки, — трулли.
    Трулло в переводе на русский означает купол. Именно благодаря своей необычной форме трулли и получили свое название.

    История возведения необычных домиков уходит в недалекое прошлое. В XVI веке на эти земли герцог Андреа Маттео III из династии Аквавива привез своих крестьян. Андреа был тот еще скупердяй. Согласно местным законам, любой землевладелец должен был платить неаполитанскому королю налог за поселение.

    Чтобы избежать лишних расходов, герцог приказал своим крестьянам собирать дома из местного известняка, причем без использования скрепляющего цементного раствора. Зачем? Все просто!

    В основание крыши закладывался специальный камень. Было достаточно впрячь трех лошадей, потянуть этот камень, и дом превращался в руины: за полчаса можно было разрушить целый поселок.



    О приезде королевских чиновников всегда знали заранее. В итоге сборщики налогов не видели в этих краях ничего кроме куч белых камней. Герцоги процветали, а местные крестьяне были вынуждены каждый раз отстраивать свой домик заново.

    В 1797 году король Фердинанд освободил Альберобелло от уплаты налогов. Но местные жители так и не смогли поверить в щедрость короля, продолжая возводить куполообразные домики без скрепляющих растворов.

    Строить трулли в Альберобелло перестали лишь в 1925 году, когда был издан закон, запрещающий подобное строительство. Этот закон действует и по сей день. Строить новые трулли нельзя, а вот использовать и реконструировать старые очень даже можно. Местные жители активно этим пользуются, привлекая в необычный городок многочисленных туристов.



    Современный Альберобелло стоит на двух холмах. Восточный холм занимают постройки последнего времени. Смотреть здесь особо нечего, ну разве что церковь в честь покровителей города Косьмы и Домиана.



    Западный холм – полная противоположность восточного. Именно здесь расположились многочисленные трулли. Всего сказочных домиков в городе порядка 1400. Разделены они на два района. Наиболее посещаемый район Rione Monti, где находятся около 1000 «домиков гномов».

    Здесь есть все, что нужно современному туристу: кафе, магазинчики, отели, бары и рестораны. Второй район – Rione Aia Piccola – не так наводнен иностранцами и итальянцами из соседних городов, зато именно здесь, как и 400 лет назад, в трулли-домиках живут обычные люди, и течет обычная городская жизнь.



    Несмотря на внешнюю схожесть, двух одинаковых трулло в Альберобелло не найти.

    Различают так называемые мужские и женские трулло. Мужские обязательно украшает маковка со знаком собравшего ее мастера. Рисунки на куполе тоже все разные. Чаще всего на домиках изображают знаки зодиака, языческие и религиозные символы.

    Прогуливаясь по узким улочкам, любопытный турист обязательно попадет на площадь Сакраменто (Piazza Sacramento), где находится одна из главных достопримечательностей «городка гномов» – трулло Соврано.

    Трулло Соврано был построен в XVIII веке семьей зажиточного священника, а необычен он тем, что вмещает в себя целых 2 этажа! Внутри сейчас находится музей, где за символическую плату в 1,5 евро можно посмотреть, как жили в этих местах пару веков тому назад.



    Еще одна известная достопримечательность – трулло-церковь Святого Антония. Она была построена на деньги американских эмигрантов на вершине Rione Monti.



    Фотографии двухэтажного трулло и трулло-церкви не мои, я их позаимствовала, как и текст выше, отсюда. На двухэтажный трулло, признаться, не наткнулась, так, как бродила там как попало. На трулло-церковь набрела, но, то ли солнце мешало ее снять, то ли поленилась просто ее фотографировать.





    Находившись по этим крутым улочкам по жаре, решила отдохнуть в той самой церкви Косьмы и Дамиана. И снова нарвалась на свадьбу. :) Правда, до церемонии еще было время, поэтому немного поснимала в интерьере.





    Вот такие современные картины украшают колонны церкви. Я сняла только две, но у художника был хороший заказ, там их не меньше десяти.





    Несмотря на крутые улочки, Альберобелло совсем маленький, хватит полдня за глаза, чтобы его обойти. Поэтому поездку в Альберобелло удобно совместить с посещением Гротто ди Кастеллана, тем более, что в оба этих места можно попасть поездом одной и той же южной железнодорожной компании. Так, как уважаемый savl предупредил, что никакой станции с кассой в Гротто ди Кастеллана нет, только перрон для посадки в поезд, так, я сразу в Бари накупила билетов Бари-Альберобелло, Альберобелло-Гротто ди Кастеллана, Гротто ди Кастеллана-Бари. Билет действует целый день, но его обязательно нужно компостировать на станции перед посадкой в поезд. С этими компостерами был поначалу тот еще квест разыскать их на станции. Ну, никак эти небольшие ящички, прикрепленные где-нибудь на стене, хоть, и желтого цвета, не хотели попадаться мне на глаза. Поезда по южной ветке гоняет частная компания. И в связи с тем, что это одноколейка, могут быть сбои в расписании. Когда я ехала в Альберобелло, поезд минут 20 стоял на каком-то перегоне, и соответственно выбил линию из графика на весь день. Правда, из Альберобелло я уехала вовремя, а вот при отъезде из Гротто ди Кастеллана мне это даже помогло. Только я пришла на этот перрон и подыскала себе лавочку на полчаса до прихода поезда, а он, глядь, и пришел. Что не очень удобно у этой южной линии, так, это то, что они не объявляют остановок. Надо следить в окно за названием станций. А я, в основном, сверялась по карте в планшете с GPS. Но зато в поездах этой линии, на удивление, не было ни одного контролера. В ТренИталия, так всю дорогу снуют по вагонам туда-сюда, как челноки.



    Гроты Кастеллана были исследованы впервые итальянскими спелеологами Ф. Анелли и В. Матаррезе в 1938 году. Местные жители долгие столетия считали большую дыру в земле проклятой. Место было в самом деле опасным: пропадал скот, а у провалившегося в пещеру неосторожного ребенка или путника не было никаких шансов остаться живым. Поскольку в глубине входного отверстия скапливались разложившиеся трупы животных, оттуда исходил газ и неприятный запах: крестьяне искренне верили, что в большой дыре обитают души грешников, которые хотят вырваться из Ада. В огромную дыру нарочно сбрасывали мусор на протяжении десятилетий, однако она по прежнему казалась бездонной.



    После внимательного обследования оказалось, что это вовсе не яма, а карстовая пещера длиной 3000 м. и глубиной 70 м. Вероятно, она формировалась подводным течением миллионы лет назад. Сталактиты и сталагмиты образуют причудливые фигуры, напоминающие колонны из алебастра или церковные восковые свечи. Есть и более сложные образования, похожие на Миланский Собор, на Пизанскую башню или человеческие фигуры. Особенно характерна натуральная фигура Богородицы (Madonnina delle Grotte).



    По этой аналогии маршрут для туристов проходит через ниши, каждая из которых имеет характерное название: Grotta Grave (Бездонная пропасть), Corridoio del Serpente (Змеиный коридор), Piccolo Paradiso (Маленький рай), Grand Canyon, Caverna del Precipizio (Пещера смерти) и т.д. Есть два маршрута — один из них короткий километровый, а второй полный, до Белой пещеры, на 2 часа. Справка про Гроты взята тут.



    Я, разумеется, пошла длинным маршрутом. Фотографировать там нельзя, только входную пещеру с дыркой. Хотя, в сети полно фотографий оттуда, сделанных, вероятно, украдкой. Но не с моим Никоном-бандурой, его не спрячешь.
    Посетителей там разбивают на группы человек по 25-30, каждую группу сопровождают два человека, передний рассказывает что и как, а задний следит, чтобы никто не отстал и не заблудился. Хотя, там все веревками перегорожено, куда не положено заходить, так что особо не заплутаешь. В пещере помимо сталактитов и сталагмитов, хотя тоже очень живописных и разных цветов, много всяких интересных образований, похожих на людей, животных или на цветы, хризантемы. Потом, кроме банальных всяких сосулек, свисают такие как будто полупрозрачные занавеси из ткани с живописными складками. Потом в одном месте запомнился столбик из сросшихся сталагмита и сталактита, в середине не больше сантиметра толщиной. И этот столбик не рушится уже сколько, не помню, лет, но много, что свидетельствует, что землетрясений в этой области столько лет не было.



    Белая пещера вся полупрозрачно кремово-желтовато-, даже розоватая чуть-чуть, даже трудно поверить, что это не из какого-нибудь воска. Я сначала думала, что там будет зал, площадью с хороший спортзал и высотой потолка метров 10-20. Оказалось, эта пещера, ну, метров 15 по площади, и в самом высоком месте метров 5 вряд-ли будет. И вся завешанная этими сосульками.

    Маршрут проложен так, что возвращаться в начальную пещеру нужно по другом пути, чтобы не сталкиваться со следующей группой. С поверхности в эту пещеру ведут ступеньки, но не на 60 м вниз, максимум, наполовину, остальной спуск добирается, наверное, в лабиринтах пещеры, хотя, я бы не сказала, что там всё время вниз. А из пещеры туристов вывозят лифтом. На поверхности еще есть маленький музей, в котором развешаны фото всяких спелеологов и ученых, которые эти пещеры изучали. Представлены найденные там всякие ископаемые ракушки, и т.п.

    И, наконец, следует, пожалуй, сказать, что, может, они и правы, что запрещают в пещерах фотографировать. Во-первых, это задержит группу, а там посещения строго по графику. Во-вторых, — слабенькое освещение, только чтобы не споткнуться. А в третьих, статичной фотографией все равно не удастся передать великолепие этих образований.
    • нет
    • 0
    • +17

    1 комментарий

    avatar
    «Трулли» — прикольные!
    Впрочем, если их так часто разрушали, то сегодняшние мало отношения к шестнадцатому веку имеют. А жаль…
    До наших краёв ренессанс только в шестнадцатом веке и добрался, потому выглядит всё, что с того времени сохранилось, совсем иначе:

    0
    У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.